В этой статье речь пойдет об установке креплений на лыжероллеры. Каким набором инструментов нужно обладать для всего этого действия?

Есть небольшая хитрость. Шуруп проблематично вкручивается в металл (в платформу лыжероллеров). Смазываем его каким-нибудь вязким веществом (например, я всегда использую лыжную мазь), и все пойдет как по маслу.

Если не вдаваться в подробности – действует общее правило для установки креплений (как для классических лыжероллеров, так и коньковых): лыжное крепление в сборе прикладывается к платформе лыжероллера впритык к заднему брызговику и делается отметка для сверления шурупа передней части креплений. Далее делаем отметки для шурупов в соответствии с отверстиями креплений (если есть кондуктор, то по его отверстиям).

Использовать сверло диаметром 4-4,5 мм.

Для креплений типа «SNS» (Atomic, Salomon) – Передний шуруп крепления должен находиться на расстоянии 14,5 см от заклепки переднего брызговика.

Для креплений типа «NNN» (Rottefella, Fischer) – Передний шуруп сверлится на расстоянии 17 см от заклепки переднего брызговика.

SWENOR имеют свою таблицу для установки креплений на лыжероллеры. Из таблицы видно, что для металлических платформ использовать сверло 4мм, для платформ из стекловолокна сверло 3,6мм. В зависимости от модели лыжероллеров и вида креплений указано расстояние от начала платформы (начальная точка измерения разная у металлических и стекловолоконных платформ) до паза креплений (место, где ботинок зажимается в крепление). Измерения производить с задней части платформы!

Если у вас остались вопросы – буду рад помочь!

Небольшая памятка по уходу за лыжероллерами.

После использования в мокрую погоду промойте чистой водой и нанесите смазку в достаточном количестве на подшипники, прокрутите колеса, чтобы смазка равномерно распределилась, после высушите. Хранить лыжероллеры необходимо в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей на колеса, т.к. некоторые имеют свойство деформироваться. Всегда перед тренировкой проверяйте целостность колес, креплений и надежность фиксации гаек на оси.

Рама

Рама передает усилие от ноги к колесам. Основными характеристиками рамы являются длинна, жесткость и вес. Чем длиннее рама, тем более стабильно лыжероллер держит курс при прокате, но при этом снижается управляемость. Так же длинные рамы лучше гасят вибрацию. Как правило коньковые лыжероллеры имеют длину рамы около 60-65 см, а лыжероллеры для классического хода более 70см. Длина рамы или колесная база (расстояние между осями переднего и заднего колеса) так же влияет на контроль и равновесие. Чем длиннее база тем более прямолинейно движение, следовательно проще держать равновесие и больше гасятся вибрации. Рама может быть жесткой и гибкой.
Гибкие рамы рассчитываются таким образом, что бы при толчке и прокате максимально близко соответствовать работе настоящей лыжи. Такие лыжероллеры предназначены для тренировок по отработке лыжной техники. Дополнительным свойством гибкой рамы является способность хорошо гасить вибрации колес, поэтому езда на таких роллерах наиболее комфортна и они подходят для проведения длительных тренировок. Но гибкие рамы менее надежны. При выборе лыжероллеров с гибкой рамой надо учитывать, что в отличии от лыж жесткость всех лыжероллеров рассчитывается на некоторый средний вес лыжника соответствующий 60-70кг. Лыжник с большим весом может продавить или сломать такую раму. Если рама изготовлена из пластика или композитного материала, при контакте рамы с асфальтом появляются задиры и царапины, которые со временем могут привести к поломке.
Жесткая рама является полной противоположностью гибкой. Изготовленные из алюминиевого сплава эти рамы обладают практически абсолютной надежностью, жесткая рама лучше управляется, но при этом во время движения стопа спортсмена подвергается большим вибронагрузкам. Жесткие рамы используются в гоночных и скоростных моделях лыжероллеров.

Колеса

Колеса - один из ключевых компонентов лыжероллеров. Для изготовления колес используются два типа материалов: полиуретан и резина.

Резина обладает хорошей упругостью, которая обеспечивает комфорт при езде, так как эффективно снижает вибрацию и колебания, передаваемые от неровностей дороги. Резиновые колеса обладают хорошим сцеплением с асфальтовым покрытием, но при этом могут заметно снижать скорость движения. Поэтому резиновые колеса лучше использовать на лыжероллерах для классического хода. При установке на коньковые роллеры резиновые колеса могут слишком сильно деформироваться в бок при мощном толчке, это приводит к неестественному замедлению, а иногда и повреждению колес. Большой износ резины при коньковом ходе так же ограничивает ее использование.

Полиуретановые колеса , как правило, обладают большей жесткостью, чем резиновые. Полиуретановые колеса более чутко реагируют на боковой толчок и, в меньшей степени подвержены износу. Хорошее качество полиуретана гарантирует превосходную управляемость и сцепление с асфальтом.

Подшипники

В летний и осенний период все лыжники, начиная от членов сборной команды страны до учащихся спортивных школ и любителей, почти половину тренировочного времени проводят на лыжероллерах. Давайте выясним, почему они так популярны и подходят ли тренировки на лыжероллерах для начинающих?

Лыжероллеры делятся на два типа, также, как и беговые лыжи, на классические и коньковые.

Основное отличие классических роллеров от коньковых заключается в наличии трещетки на задних либо передних колесах, которая блокирует вращение колеса назад.

Лыжероллеры делятся по способу передвижения, как мы описали выше, так и по скорости – на тренировочные и гоночные

Тренировочные роллеры – более износостойкие, чаще всего используются мягкие, резиновые колеса, развивают невысокую скорость и более устойчивые

Гоночные роллеры – более легкая рама и жесткие легкие колеса, часто используются полиуретановые колеса, развивают высокую скорость

Чем полезны тренировки на лыжероллерах

• Роллеры помогают не только лучше освоить технику передвижения на лыжах, но и подготовить мышцы и суставы к передвижению на лыжах в зимний период. Развивают общую и специальную выносливость необходимую лыжникам
• Совершенствование лыжных ходов на лыжероллерах происходит теми же средствами и методами, что и зимой на лыжах. Ошибки встречаются точно такие же, что и при передвижении на лыжах, исправлять их необходимо сразу же пока они не закрепились. Способы исправления одинаковы как зимой, так и летом
• Навыки, освоенные на лыжероллерах, пригодятся при переходе на лыжи зимой. Понадобятся лишь небольшие корректировки
• Техника передвижения на лыжероллерах очень похожа на ту, что мы используем на лыжах, но ошибки могут возникать чаще всего из-за отличий:
  • в весе и длине роллеров от беговых лыж,
  • отсутствия трения в скольжении и направляющей лыжни (в классическом ходе)
  • имея меньшую площадь опоры на них сложнее научиться держать равновесие

Поэтому тренируясь на лыжероллерах, нужно постоянно контролировать технику передвижения. Особенно на усталости.

Но имея эти недостатки роллеры все равно являются наилучшим средством совершенствования техники передвижения на лыжах в бесснежный период.

Лыжероллеры для начинающих

Плюсы

Как говорилось ранее к плюсам можно отнести

• Хорошую физическую нагрузку
• Развитие двигательных навыков
• Развитие координации, выносливости, силовых, скоростно-силовых качеств
• Занятия на свежем воздухе
• Разнообразие тренировочных маршрутов (тренироваться можно на асфальтированных трассах, закрытых от автомобилей, на городских велодорожках, в лесопарках)

Минусы

К основным минусам для начинающих можно отнести

• Падение на асфальт оставляет серьезные последствия (падать на асфальт намного болезненнее, чем на снег)
• Сложности в техническом освоении
• Необходимо наличие защиты
• Способы остановки на лыжероллерах трудны в освоении

Заключение

Самостоятельное обучение езде на лыжероллерах «с нуля» без пристального контроля профессионального тренера может привезти к закреплению неправильной техники передвижения и нежелательным падениям, что может повлечь за собой различные последствия.

Специально для желающих научиться ездить на лыжероллерах без лишнего риска мы подготовили последовательный подбор подводящих упражнений и с успехом отрабатываем их на наших тренировках, шанс нежелательных падений сводим к минимуму и качественно совершенствуем вашу технику передвижения на лыжероллерах.

За более подробной информацией вы можете написать в чате на нашем сайте, либо заполнить форму обратной связи, и наш тренер свяжется с вами в ближайшее время. Успехов!

Бонус

Способы торможения на лыжероллерах

На низких скоростях хорошо работают способы:

• Плуг
• Переступание
• Выезд на обочину

На высоких скоростях лучше использовать:

• Т — образное торможение (но очень сильно стирает колеса)
• Раскрытие (тормозить будем до-о-олго)
• и в крайних случаях выезд на обочину 😉

Для катания на лыжероллерах используются обычные лыжные палки. Палки для зимы и для лета по длине совпадают. В основном лыжероллисты используют легкие жесткие топовые палки с высоким содержанием карбона. В России наиболее популярны палки фирм One Way, Swix, KV+. Иногда можно встретить Leki, Exel и др. Вместо зимних «лапок» летом нужно устанавливать наконечники для роллеров, далее будем называть их «штыри». Их выпускают все производители лыжных палок.

Не все марки штырей обладают хорошими характеристиками. Некоторые страдают плохой пластмассой, которая либо ломается пополам (и Вы моментально остаетесь без наконечника), либо постепенно деформируется (и металлический наконечник со временем вываливается). Некоторые имеют мягкий сплав металлического наконечника, из-за чего он затупливается почти сразу после начала тренировки. Я перепробовал все модели, которые присутствуют на российском рынке, и для себя отобрал только две: Leki и Vauhti. Они выпускаются с посадочными диаметрами 8 и 10 мм. Для моих палок One Way (9 мм) подходит «десятка».

Как устанавливать штырь на палку?

Предлагаю пошаговую инструкцию. Весь процесс занимает минут 15.

1. Наливаем в небольшую кастрюльку горячую воду из под крана (чтобы сэкономить время на ее нагрев), ставим на плиту. Сразу же включаем в сеть термопистолет:

Термопистолет можно купить в хозяйственном магазине (200-300 руб.). В термопистолет вставляется стержень термоклея. Такие стержни обычно продаются комплектами в том же магазине, что и термопистолет:

Нужно, чтобы диаметр стержня термоклея соответствовал диаметру отверстия в термопистолете. В продаже наиболее часто встречается диаметр 11 мм.

1. Через несколько минут закипает вода, в нее нужно опустить концы обеих палок с лыжной лапкой (или со старым штырем, который Вы хотите заменить на новый) и два новых штыря, которые Вы хотите надеть. Чтобы лапка/штырь расширились и термоклей внутри размягчился, держать в кипятке нужно 30-60 сек.
2. Вынимаете из кастрюли одну палку и снимаете лапку/штырь руками (в перчатке или через тряпку, чтобы не обжечься). Сухой тряпкой вытираете со стержня палки излишки старого термоклея. Если клей удаляется плохо, снова опустите стержень в кипящую воду на 20 сек., и снова вытрите клей тряпкой.
3. Убедитесь, что термопистолет нагрелся. Обычно на это требуется 8-10 минут после включения дивайса в сеть. Для этого нажмите курок и проверьте, что клей стал выдавливаться из носика термопистолета.

Важно: последующие действия нужно делать очень быстро, времени у вас - считанные секунды:

1. Берете обычную столовую вилку и ее острием вылавливаете один штырь. Выливаете из штыря воду. Далее берете его в руку, однократно сильно продуваете ртом, чтобы удалить капельки воды, которые присутствуют внутри штыря.
2. Наносите термоклей на конец стержня палки (1,5-2 см) по всей окружности. Наносить нужно в достаточном количестве, излишки все равно потом выдавятся. Нежелательно, чтобы внутри штыря оставались пустоты. Это ухудшит надежность крепежа стержня.
3. Надеваете на стержень штырь таким образом, чтобы хотя бы приблизительно соблюсти центровку штыря относительно ручки палки. Металлический наконечник должен смотреть острием вперед (если мы говорим о направлении движения спортсмена с этими палками).
4. Аккуратно, придерживая штырь рукой так, чтобы он оставался в неподвижном положении, вытираете другой рукой излишки клея тряпкой, чтобы было эстетично.
5. Берете палку в руки наконечником к себе и смотрите на свет вдоль палки, проверяя центровку штыря относительно ручки палки. В случае необходимости чуть-чуть доверните штырь вокруг оси, чтобы центровка была идеальной.
6. Те же действия проделайте со второй палкой.

Сказанное выше относится к палкам с высоким содержанием углеволокна (карбона). Дешевые (не топовые) палки в своей основе имеют много бумаги и использование кипятка может их привести в негодность. В таком случае предпочтительно использование духовки или фена. В крайнем случае, если кроме кипятка ничего нет, нужно перед опусканием в кипяток помещать палку со штырем в герметичный полиэтиленовый пакет. Но время прогрева, по понятным причинам, будет не таким коротким, как без пакета.

Как вариант, вместо термопистолета можно использовать строительный фен, как показано в этом видеоролике:

Если у Вас в наличии слишком длинная палка и Вам нужно подогнать ее под себя по росту, то Вам предстоит отрезать кусок стержня, который находится под ручкой палки. Ни в коем случае на отрезайте нижнюю часть стержня! В этом случае у Вас останется стержень такого большого диаметра, на который не налезет ни одна лапка или штырь.

Если ручка Ваших палок содержит пробку, то для снятия ручек с помощью кипящей воды помещайте их в пакет. Но наиболее эффективным является использование духовки (150-200 градусов) или строительного фена. Очень важно не оплавить пластмассовые части ручки (особенно там, где вставляется и закрепляется капкан). Поэтому не торопитесь увеличивать температуру духовки. Начните со 150 градусов.

Важно: перед использованием духовки или строительного фена обязательно снимите капкан, поскольку он содержит синтетические материалы, которые неизбежно оплавятся! Также не следует оставлять в ручке клиновидный пластмассовый шпенек, которым крепится капкан.

Палку держите в руках так, чтобы она не касалась горячих металлических поверхностей духовки. Дверца духовки при этом будет полуоткрыта. На прогрев ручки может уйти несколько минут. Периодически вынимайте ее из духовки и пробуйте стащить ручку (естественно с использованием перчатки или тряпки, чтобы не обжечься).

После снятия ручки отрежьте «ножовкой по металлу» лишние сантиметры стержня палки. Острые края стержня слегка обработайте шкуркой или напильником. Перед насаживанием ручки на стержень палки снова нагрейте в духовке ручку. Далее применяйте термоклей, как указано выше.

Важно: с особой осторожностью нужно работать со строительным феном! Он выдает очень высокую температуру, и ручку очень легко испортить (оплавить).

Настоятельно не рекомендую использовать для насаживания ручек, лапок, штырей такие материалы как изолента или лейкопластырь. Много раз бывали случаи, когда лапка/штырь при таком крепеже очень легко соскальзывали со стержня во время тренировки/гонки. Также не рекомендую применять клей, который потом не позволит Вам снять лапку/штырь (эпоксидка, поксипол, супермомент и т.д.). Знаю, что некоторые производители палок после жалоб лыжников-гонщиков стали использовать какие-то серьезные клеи, которые очень сильно затрудняли снятие лапок. Лично я к этому отношусь негативно. Считаю, термоклей – это надежное и удобное средство. Оно меня никогда не подводило.

Как точить штыри?

Штыри и лапки продаются незаточенными. Многим спортсменам только кажется, что они заточены. Но это не так. У них присутствует так называемая «площадочка». С такой площадочкой сцепление с асфальтом не будет идеальным. Но если с лапками для катания на лыжах не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций, то штыри для асфальта надо точить, даже если они прямо из магазина.

Рабочий угол наконечника должен быть довольно острым. Взгляните на картинку. На ней, для удобства (дабы не загромождать картинку) отмечены углы с внешней стороны наконечника. Но нас интересуют внутренние углы. Из курса школьной геометрии Вы должны помнить, что углы между двумя прямыми линиями и с той, и с другой стороны, конгруэнтны. Теперь сравните углы 1 – 3:

Угол 1 – новый наконечник с площадочкой (из магазина).

Угол 2 – наконечник остро заточен точилом.

Угол 3 – наконечник очень поюзаный, при этом такой угол не позволяет надежно зацепиться за асфальт в момент толчка.

Почему не нужна площадочка? Почему ее нужно сразу стачивать?

На эту тему в Интернете однажды разгорелись споры. Некоторые пользователи считали, что площадочка нужна. Только не могли пояснить почему. И даже рекомендовали затачивать наконечники таким образом, чтобы каждый раз заново воссоздавалась эта площадочка. Следующая картинка показывает, что их позиция несостоятельна:

Смоделируем стачивание наконечника об асфальт в процессе тренировки и проведем розовым маркером линию. За пределами этой линии останется то, что сточится об асфальт. А теперь посмотрим, какая площадь соприкосновения с асфальтом получится в трех случаях. Очевидно, что наибольшая площадь на самом правом рисунке. Далее – на самом левом (там, где был наконечник с площадочкой). Меньше всего площадь на центральном рисунке. Этот наконечник (из трех имеющихся) будет цепляться за асфальт лучше всех.

Таким образом, угол заточки наконечника - это ключевой фактор для надежного зацепления с асфальтом на протяжении всей тренировки или гонки. Чтобы такой угол поддерживать, нужно подтачивать штыри перед каждой тренировкой. Основным средством является точило с алмазным кругом:

Рабочая поверхность шириной буквально несколько мм находится с внешней стороны круга (у самого края). Такие готовые точила наша промышленность не выпускает. Но есть народные умельцы, которые из какого-нибудь 12-вольтового движка, снятого с автомобиля, делают такой полезный дивайс.

Дополнительным средством является напильник с алмазным напылением:

Использовать надфиль с алмазным напылением тоже можно, но я не рекомендую, потому что в силу малости размеров работать им неудобно: надфиль постоянно соскакивает с наконечника.

Перед одной тренировкой я пользуюсь точилом, перед одной-двумя последующими тренировками лишь немного подтачиваю напильником. Почему? Потому что после одного-двух подтачиваний напильником угол наконечника перестает быть оптимальным. Напильником вывести правильный угол затруднительно, а точило с этим справляется легко.

Точить наконечник нужно с обеих сторон – с внутренней и с внешней (по направлению движения). Почему? Потому что иногда от случайного чирканья палками по асфальту (в момент постановки палок) на металле появляются сколы с внутренней стороны. Внутреннюю сторону надо выровнять, а потом с внешней стороны заново вывести острый угол.

Не советую использовать точило без алмазного напыления. Победитовый сплав наконечника Вы толком не наточите, а наконечник и пластмасса будут перегреваться, что приведет к порче штыря.

И своевременно меняйте штыри! Вот крайняя степень износа штырей:

Относитесь к штырям как к расходному материалу, а не как к чему-то вечному. Не пытайтесь растянуть использование одной пары штырей на несколько сезонов. У меня одной пары в лучшем случае хватает на 1 месяц. Поэтому я сразу покупаю перед сезоном несколько пар.

В заключение привожу фото хорошо заточенных наконечников. Замечу, что эти экземпляры не новые и пережили не одно затачивание:

Ролики лыжероллеров изготовавливают, как правило, их 2х материалов: полиуретан и каучук (резина). Рамки у полиуретана более твердые и более износостойкие и предпочтительны для асфальта хорошего качества. Рамки же у каучука катят мягче чем у полиуретановых и если асфальт не очень хорошего качества то они более подходят.

В последнее время появились лыжероллеры с композитными платформами, позволяющие значительно поглощать вибрацию от неровной дороги, а также роликовые лыжи с надувными колесами для дорог любого качества (для бездорожья). Но цена таких лыжероллеров может достигать десяти тысяч рублей, поэтому не каждый спортсмен может позволить себе купить такой лыжероллер.

Лыжероллеры обычно делят на два класса: роллеры для классического и конькового хода, а их, в свою очередь, на роллеры для тренировки и гоночные (скоростные) лыжероллеры, хотя существуют и комбинированные виды, которые сочетают в себе преимущества обоих классов.

Лыжероллеры для тренировки помогают спортсмену освоить лыжный ход, так как колеса таких роликовых лыж обычно изготавливаются из резины для снижения вибрации и повышения сцепления с дорогой, что позволяет спортсмену сосредоточиться на технике лыжного хода.

Лыжероллеры для гонок (они же скоростные лыжероллеры) позволяют достигать спортсменам высоких скоростей, поэтому их конструкция предполагает жесткую прямую или изогнутую вверх платформу для повышения устойчивости, а колеса имеют больший диаметр - для свободного проезда трещин и других препятствий на дороге, и меньшую ширину - для быстроты. Колеса могут быть выполнены из полиуретана для увеличения сопротивления качению.

Выбор модели
На роллерах спортсмен стоит на платформе на несколько сантиметров выше чем на лыжах. Поэтому большое значение при выборе роллеров должно придаваться необходимости удерживать равновесие. Если гоночные роллеры рассчитываются на бескомпромиссное получение максимальной скорости, то для длительных тренировок желательно иметь роллеры на которых удерживать равновесие легче - это сбережет силы и поможет избежать травм.

Выбор модели для классического хода
Для тренировок классическим ходом лыжероллеры должны обеспечивать достаточную устойчивость и стабильность при толчке и прокате. По этой причине тренировочные классические роликовые лыжи имеют довольно длинные рамы (длиной 70см и более) и широкие колеса из относительно мягкой резины. Такая конструкция обеспечивает мягкий ход с длинным прокатом. Отличным примером тренировочных классических лыжероллеров могут служить модели Elpex Wasa 610 и SkiSkett Bull .

Более скоростной вариант - классические лыжероллеры с колесами меньшей ширины с более жесткой резиной. Например, Elpex Team 610 и SkiSkett Nord. Эти модели вполне подойдут для участия в соревнованиях. Для спринтерских гонок на лыжероллерах классическим ходом (на данный момент такие гонки мало распространены) и для соревнований на трассах с крутыми подъемами рекомендуется использовать трехколесные модели классических лыжероллеров, например SkiSkett BITURBO. Трехколесная конструкция обеспечивает высокую устойчивость при сильном толчке. А применение полиуретановых колес с высокой жесткостью обеспечивает низкое трение.

На всех лыжероллерах для классического хода устанавливается пара колес с трещоткой. Трещотка является довольно дорогим механизмом и замена колес с трещоткой по стоимости может стать дороже половины стоимости роллеров в сборе. Поэтому рекомендуется выбирать лыжероллеры с водонепроницаемым подшипником или самостоятельно установить такие подшипники.

Выбор модели для конькового хода.
Для подавляющего большинства гонщиков коньковый ход позволяет достичь наибольшей скорости. Модели роликовых лыж для гонок, как правило, имеют два узких колеса большого диаметра, которые способны обеспечить наилучшие характеристики для конькового хода.

Для конькового хода, лучше выбирать лыжероллеры с полиуретановыми колесами. Коньковые колеса - узкие, не более чем на 4 сантиметра. Платформа конькового роллера немного короче, чем для классического ход, примерно около 60 см между осями. Наиболее распространенная в России модель Start Skating 71. которая использовались для проведения Всероссийских соревнований на лыжероллерах. Близкая по характеристикам модель SkiSkett Fire имеет больший набор вариантов поставки - с резиновыми или полиуретановыми колесами на металлическом или пластиковом ободе.

Для гоночных моделей характерны узкие колеса, как правило, около 2 см шириной, что позволяет уменьшить трение с асфальтом. Диаметр около 100 мм, максимально допустимый международными правилами. Длина платформы 530 мм (опять минимальная допустимая международных правил), который позволяет добиться максимальной частоты шага.

Наиболее широко используемой гоночной моделью среди роллеров SkiSkett является модель Cobra. Для них имеются различные варианты комплектации, от различных наименований подшипников до колес с различной твердостью. Соответствующие варианты выбираются в зависимости от конкретных условий гонки - состояние асфальта, погодные условия и т.д. Широко известна модель Elpex Race.

В гоночных моделях крепления устанавливаются не в центре тяжести платформы, как поступают при установке креплений на лыжи. Вместо этого крепления ставят таким образом, чтобы центр тяжести лыжероллера совпал с центром стопы лыжного ботинка, где создается максимальная нагрузка при толчке. Таким образом, нагрузка равномерно распределяется между двумя колесами. Нагрузка, равномерно распределенная на колеса, создает наименьшее суммарное сопротивление и обеспечивает наибольшую скорость.

Скоростные лыжероллеры с короткой платформой, высокими колесами и креплением, установленным не в центре тяжести лыжи, требуют специальной техники толчка. Эта техника несколько отличается от лыжной техники. При этом высокие скорости увеличивают риск получения травмы. По этой причине, не рекомендуется покупать гоночные модели лыжероллеров для повседневных тренировок, если не планируется выступления на соревнованиях.

Специальные лыжероллеры.
Тренировки на роллерах отличаются большой длительностью - до 3 часов и более. При этом спортсмен может испытывать значительные неудобства и дискомфорт от вибраций идущих от колес. Для длительных тренировок и тренировок на асфальте плохого качества отличным выбором может стать Elpex F1, с колесами большого диаметра из мягкой резины. Следующий шаг в этом направлении - модель Elpex OFF ROAD. эти лыжероллеры позволяют проводить тренировки на дорожках с любым плотным покрытием. Колеса Elpex OFF ROAD имеют диаметр более 150мм. и покрыты мягкой монолитной резиной.

Советской промышленностью в свое время выпускались лыжероллеры для передвижения по бездорожью с надувными колесами диаметром около 20см. Эти конструкции имели достаточно большой вес - около 4кг, но прекрасно проезжали по дорогам любого качества. Некоторые западные фирмы выпускают аналогичные модели, но найти их в продаже довольно сложно.